Xerjoff Casamorati
Их знаменитые и очень узнаваемые разноцветные флаконы с «плечиками», шёлковыми кисточками, эффектными коробками, красивыми картинками на лицевой стороне и тяжёлыми металлическими крышками, выполненными в виде тиары древнеегипетских фараонов, неизменно привлекают внимание своим разнообразием и яркими красками.
Мало кто знает об этом, но парфюмерия в том виде, в котором она существует сейчас, зародилась в Италии: даже первая парфюмерная фабрика находилась недалеко от Флоренции. В средних веках Италия была самой развитой и богатой страной в мире, центром международной торговли. Именно благодаря этому она не имела недостатка в ароматных материалах — благодаря торговым связям Генуи, Амальфи и Флоренции с Востоком страна имела лёгкий доступ к таким редким компонентам, как масло жасминовой розы из Египта, ладан с Ближнего Востока, специи и ароматная древесина.
Культура создания собственных ароматических настоек существовала в Италии ещё с древних времён. Как правило, их делали из натуральных материалов — трав вроде базилика и розмарина, а с X века ещё и из цитруса — на основе винного уксуса, который производился в Италии ещё со времён Римской империи. Эти настойки в основном изготавливались в монастырях и использовались в качестве лекарственных средств — и были прообразом современных ароматов. Со временем Италия стала настоящей парфюмерной империей, лишь позже уступив это звание Франции ввиду политических причин, роста экономики и могущества своего западного соседа.
Тем не менее, в XIX веке, когда Франция уже несла титул родины всех лучших парфюмеров, Италия могла похвастаться исключением из правил — человеком, который объединил в себе творческий гений и талант предпринимателя. Он стал поставщиком королевского двора и создал первый международный парфюмерный Дом в то время, когда большинство марок существовало исключительно в пределах родного города. Ему удалось создать по-настоящему глобальную парфюмерную империю: ароматы были представлены не только в Европе, но и за океаном — в США, Мексике и даже в Аргентине.
Этого парфюмера звали Клаудио Казаморати. Он родился в Турине и продолжил наследие своей семьи — кожевенных мастеров. В те времена Турин был центром этого ремесла — и Казаморати изготавливал кожаные перчатки, которые пропитывал различными ароматами. Это были не просто однокомпонентные эссенции, а сложные парфюмерные композиции. Вскоре основной доход стали приносить именно ароматы, а также мыло, соли, мази, пудры и масла для тела.
Однако, подлинный успех ждал Клаудио Казаморати в 1888 году. Именно тогда салон парфюмера посетила королева Италии, Маргарита Савойская. Восхищённая мастерством Казаморати, она приказала доставить абсолютно всё, что было в салоне, во дворец. У королевы не было с собой денег, чтобы расплатиться с парфюмером, и она сняла золотую брошь и преподнесла её в знак признательности. С этого момента Клаудио Казаморати стал первым и единственным официальным поставщиком итальянского королевского двора.
Стоит отметить, что Клаудио Казаморати удалось привлечь внимание королевы не только своим мастерством, но и тем, как выглядели его ароматы и средства для ухода. Клаудио был богатым человеком, влюблённым в искусство; неудивительно, что в его окружении было много художников. Зачастую он помогал им с работой: предлагал расписать коробки, в которые упаковывалась продукция Casamorati. Он выставлял готовые коробки в витринах, и парфюмерный салон становился больше похож на выставочную галерею. Любопытно, что в числе художников, которые оформляли упаковку Casamorati, был известный мастер Альфонсо Муха.
В то время к парфюму относились несколько иначе. Не было приверженности одному аромату на протяжении десятилетий: тренды менялись слишком часто. Клаудио Казаморати был действительно гениален — он придумывал новые формулы каждые 1-2 месяца и выпускал их в продажу ограниченными тиражами. К сожалению, наследники Дома не смогли продолжить дело отца в таком же ритме: им не хватило таланта и деловой хватки. Ко всему прочему, после Первой мировой войны грянул экономический кризис, и в результате закрылись почти все семейные предприятия. Более того, в начале двадцатого столетия титул поставщика королевского двора был практически смертным приговором: монархии уступали другим формам правления. В 1946 году Италия стала парламентской республикой и о Casamorati забыли на несколько десятилетий.
Новая глава в истории Casamorati началась много лет спустя: на некогда известный Дом обратил внимание основатель первого итальянского нишевого бренда Xerjoff, парфюмер Серджио Момо, родившийся, кстати, тоже в Турине. Серджио всегда восхищала история Клаудио Казаморати: то, как в нём сочетался предпринимательский талант, любовь к искусству и глубокое понимание парфюмерии. Серджио Момо решил возродить культовый Дом Casamorati, создав в рамках Xerjoff отдельную линейку, посвященную культовой марке.
На выпуск первых ароматов Casamorati ушло три года исследований. Серджио Момо искал информацию о Доме в библиотеках, музеях и архивах коллекционеров. После долгих разработок свет увидели три аромата, в основу которых легли оригинальные формулы Casamorati.
Первый из них, Fiore d’Ulivo, был построен вокруг ноты цветка оливы. Следующий аромат с говорящим названием - 1888 — это та самая композиция, которая так сильно понравилась Маргарите Савойской, и благодаря которой Клаудио Казаморати стал поставщиком королевского двора. И, наконец, третий аромат - Regio, который был воссоздан из формулы, разработанной специально для короля Умберто.
В своей работе Серджио Момо развивает традиции Дома, который стал воплощением средиземноморской парфюмерной школы, охватывающей Италию, Испанию и юг Франции. Серджио также активно использует новые технологии экстракции в поисках лучших натуральных ингредиентов для ароматов. Так, например, в аромате Dama Bianca использован жасмин, ферментированный особым способом. Процесс выделения экстракта — секрет, который хранится лишь у нескольких египетских семей и передаётся из поколения в поколение. Производство эссенции крайне дорогое и трудозатратное, а для получения одного грамма жидкости требуется в 20 раз больше сырья, чем в ходе обычной переработки. Тем не менее, как и Клаудио Казаморати, Серджио Момо выбирает только лучшие материалы — без оглядки на стоимость и трудности, связанные с их поиском.
